В этой статье мы начнем разбираться с внешней (накамерной) вспышкой. Напомню, что вспышка работает импульсно и время этого импульса существенно короче выдержки синхронизации. Вспышка может работать в следующих режимах:

- Автоматический режим E-TTL II (далее для краткости просто E-TTL)
- Ручной режим M
- Режим стробоскопа Multi

Мощность (точнее длительность импульса) вспышки меняется в диапазоне 1/1 (полная) - 1/128 (минимальная). Требуемая мощность задается в ручном режиме M прямо на вспышке, либо через меню камеры. Многие профессионалы недолюбливают любые автоматические режимы и пользуются только режимом M. И действительно, с опытом приходит четкое понимание какую мощность нужно выставить в данный момент и раздражение от того, как порой непредсказуемо работает E-TTL.

Тем не менее, режим E-TTL в большинстве случаев достаточно хорошо работает. В этом режиме камера дает команду вспышке сделать короткую предварительную вспышку. Встроенный экспонометр камеры оценивает (через TTL - through the lens) необходимо мощность для вспышки и далее автоматика камеры отдает команду на срабатывание вспышки с определенной мощностью. В случаях, когда вспышка срабатывает с недостаточной мощностью или наоборот, необходимо вводить экспокоррецию на вспышке. В ряде случаев полезно использовать кнопку фиксации экспозиции вспышки - FEL. Об этом будет подробно рассказано в отдельной статье.

Последний режим - режим стробоскопа, используется крайне редко большинством фотографов и нужен он для создания снимков с мультиэкспозицией. В этом режиме вспышка делает серию вспышек.

Какие именно значения экспотройки использовать при съемке со вспышкой - вопрос очень неоднозначный, ответ на который зависит от того, что вы хотите получить. Условия, в которых применяются вспышки можно разделить на три случая:

- в условиях яркого дневного света
- в условиях недостаточного освещения при наличии окружающего освещения
- в условиях недостаточного освещения при отсутствии окружающего освещения

В условиях яркого дневного света, то есть имея высококонтрастную сцену, мы получаем проваленные тени, которые требуется подсветить либо отражателем, либо вспышкой. В этих условиях, если мы не используем нейтрально-серый фильтр, выдержка обычно короче выдержки синхронизации. Соответственно на вспышке необходимо включить режим быстрой синхронизации. В этом режиме вспышка работает как стробоскоп, делая серию вспышек, благодаря этому при перемещении шторок вдоль сенсора, кадр экспонируется одинаково ровно. Чаще всего в этих условиях вспышка направляется напрямую на объект съемки, но также можно использовать и отражатели. Важно понимать, что при дневном свете экспозицию в камере нужно устанавливать точно такую же, какую необходимо использовать и без вспышки. Не нужно устанавливать недодержку, так как в этом случае будет казаться, что съемка осуществлялась с сумерках и даже ночью (есть такой специальный прием), а подсветка вспышкой будет ярко выраженной.

В условиях недостаточного освещения при наличии окружающего освещения выдержка варьируется обычно в пределах 1/60-1/200, то есть не короче выдержки синхронизации и не длиннее выдержки, при которой есть риск получения смазанных кадров. Режим быстрой синхронизации здесь нужно отключать, разумеется, но нужно включать срабатывание вспышки по первой или второй шторке. Замечу, что по умолчанию используется первая шторка. Чаще всего необходима именно вторая шторка, так как именно перед закрытием затвора лучше всего "замораживать" содержимое кадра. Что касается экспозиции, в камере нужно стремиться устанавливать экспозицию такую, какая требовалась бы для съемки без вспышки. При этом, выдержку допустимо устанавливать на 1 стоп длиннее, поскольку вспышка позволит "заморозить" движение и шевеленку. В помещении часто приходится открывать диафрагму до максимальных значений и повышать ISO до уровня появления допустимого шума. Когда ISO начинает превышать выдержку, лучше отдать предпочтение увеличению выдержки. Когда же выдержка уже превышает 1/30 секунды при открытой диафрагме и ISO более 800 единиц, то можно уже говорить, что окружающего освещения недостаточно.

Вот мы и перешли к третьему случаю, когда окружающего освещения недостаточно. Такие условия возникают на различных вечеринках, корпоративах, и, конечно же, в ночных клубах. В таких условиях нужно использовать повышенную ISO в пределах 800-1600, в зависимости от сенсора камеры, выдержку в районе 1/60 (такая выдержка необходима для экспозиции фона: различный свет от осветителей, огни, силуэты и т.п.) и открытую диафрагму. А вот вспышку в зависимости от условий съемки скорей всего придется перевести в ручной режим. В ручном режиме можно выставить мощность в 1/16, сделать несколько тестовых кадров и откорректировать значение. Ручной режим гарантирует стабильный эффект от вспышки, тогда как E-TTL в условиях клубного света может выдавать ошибочные замеры, сбиваясь от динамичного освещения сцен.

Существует прием, когда основную экспозицию специально занижают, добиваясь эффекта "потёмок" в кадре. То есть, например, вы снимаете в помещении, где нормальная экспозиция допустим равна S=1/125, A=F/2.8, ISO=400, уменьшаем экспозицию на две ступени, например, так S=1/250, A=F/2.8, ISO=200 и снимаем со вспышкой, направленной "в лоб" с уменьшенным углом действия. В итоге получится кадр, снятый как-будто бы в темноте. Этим приемом пользуются, чтобы снять "ночной" кадр днем, получится в итоге снимок, на котором словно ночью светят фонариком на модель. Также немного понизив общую экспозицию можно добавлять художественности фотографии.

Отдельно хочется рассказать о режиме Av - съемка с приоритетом диафрагмы. В меню некоторых камер имеется настройка - Выдержка синхр. вспышки в Av:

- AUTO - устанавливается автоматически, в т.ч. возможна установка быстрой выдержки
- 1/200-1/60(авто) - автоматически устанавливается только в диапазоне 1/200-1/60, быстрая выдержка недоступна
- 1/200(фиксированная) - всегда устанавливается выдержка синхронизации

Совет: используйте всегда AUTO, за исключением условий с недостаточным освещением, в котором лучше использовать 1/200-1/60. Фиксированную выдержку имеет смысл использовать в условиях незначительного окружающего света, впрочем тут возможны другие варианты, один из которых я уже описал выше (условия недостаточного освещения при отсутствии окружающего освещения). Без вспышки эта настройка никак не учитывается в режиме Av.

Таким образом при выборе параметров экспозиции можно придерживаться следующего алгоритма:

1. Подбираем параметры экспозиции так, как будто снимаем без вспышки
2. Если выдержка короче выдержки синхронизации включаем режим быстрой синхронизации. Я никак не пойму почему включение данного режима не реализовано в автоматическом режиме - это же так очевидно. Господа из Canon, это же простая доработка!
3. Если выдержка длиннее выдержки синхронизации включаем срабатывание по второй или по первой шторке.
4. Если освещения недостаточно выбираем параметры S=1/60, ISO=800-1600 на открытой диафрагме (возможны различные варианты)
5. Если используется E-TTL и необходимо изменить мощность вспышки применяем экспокоррекцию на вспышке, если используется ручной режим - просто изменяем мощность.

Если вы только начали изучать работу вспышек, необходимо разобраться в режимах:

- Автоматический режим E-TTL II
- Ручной режим M
- Режим быстрой синхронизации
- Работа вспышки по первой или второй шторке

Кроме того стоит помнить о возможности изменять угол освечивания вспышки. По умолчанию угол меняется с изменением ФР объектива. Разумеется, одна из важных сторон внешних вспышек - это умение работать в группах сразу из нескольких вспышек. Все эти вопросы будут рассмотрены в следующих статьях.

Практическое задание

Если у Вас есть флешметр, замерьте значения экспозиции в Ev на расстоянии 1 метр от вспышки для всех значений мощностей.

 

 

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить