В общих чертах нужно понимать, что объектив состоит из, как правило, нескольких линз, иногда их количество превышает 10, а также диафрагмы и системы фокусировки. Необязательно может присутствовать система изменения фокусного расстояния и система оптической стабилизации изображения.

Вот, например, так выглядит оптическая схема объектива Canon EF 85/1.2 L USM

Говоря о наличии в конструкции объектива системы изменения фокусного расстояния принято разделять их на:
1. объективы с фиксированным фокусным расстоянием (фикс-объективы)
2. объективы с переменным фокусным расстоянием (зум-объективы)

К зум-объективам у многих профессиональных фотографов сложилось неоднозначное отношение из-за общепринятого мнения, что получаемая картинка на зуме хуже чем на том же фиксе. Доля правды в этом есть. Зум-объектив имеет гораздо более сложную конструкцию, нежели фикс. Первые зум-объективы совершенно не годились для профессиональной работы. Но современные объективы, в частности L-серии от Canon, по ряду параметров превосходят многие фиксы. В частности можно привести в качестве примера один из самых резких зумов - EF 24-70/2.8 L II USM. Зум-объектив выгодно отличается своей возможностью "приближения" изображения, что особенно важно в оперативной съемке, в репортаже, например. В случае использования фиксового объектива, ноги фотографа выступают в качестве зума (шаг вперед, шаг назад). Можно заметить порой картину, когда одни фотографы бегают назад-вперед, тогда как другие лениво стоят на месте, т.е. первые используют фикс-объективы, вторые - зумы. Зум-объектив крайне удобен для тревел-варианта фотоаппарата, когда нет желания таскать с собой сумку с тремя и более объективами, и кроме того зачастую просто нет времени на смену объектива. И тем не менее, важно понимать, что инженеры, проектирующие эти объективы, ради универсальности зумов вынуждены идти на определенные жертвы. То есть при выборе схемы постоянно идет борьба качество-универсальность и приоритет всегда имеет универсальность.

Для некоторых зум-объективов характерно использование разной максимально открытой диафрагмы на разных фокусных расстояниях. В силу определенных сложностей при проектировании зум-объективов возникает проблема с искажениями конкретной оптической схемы. То есть при зуммировании фактически изменяется оптическая схема и соответственно изменяются искажения, и чем больше отверстие диафрагмы, тем больше эти искажения. Производители в этих случаях уменьшают максимально открытую диафрагму и в результате получается объектив с переменной светосилой. Например, возьмем зум-объектив Canon EF-S 15-85/3.5-5.6 IS USM. Его диапазон фокусных расстояний от 15 до 85 (5-кратный зум), при этом на коротком расстоянии (15) его диафрагма будет равна F3.5, а на длинном (85) производитель решил, что искажения будут слишком недопустимы (оценив репутационные риски), поэтому решил ограничить максимально допустимую диафрагму (F5.6). Однако, есть и зум-объективы с постоянной светосилой, например, Canon EF-S 17-55/2.8 IS USM. У этого объектива более удачная оптическая схема, при этом такой объектив более дорогой, хотя из соображений себестоимости должен стоить столько же, если не обращать внимание на другую конструкцию диафрагмы и более дорогие стекла.

Светосила объектива определяется его способностью пропускать свет. Часто светосилой объектива называют максимально открытую диафрагму. Это не совсем верно. Два разных объектива с одинаковым максимальным отверствием диафрагмы скорей всего будут иметь разную светосилу. То есть разные значения экспозиции покажет встроенный экспонометр. Но тем не менее объективы с диафрагмами до 2.8 (включительно) называют светосильными. Легко заметить, что практически все фикс-объективы являются светосильными, тогда как среди зумов светосильностью могут похвастать лишь единицы, и то максимальная открытая диафрагма, как привило, это 2.8.

У компании Canon существует следующая классификация своих объективов:
1. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием (ФР):
- с ультра широким ФР - до 24 мм (ULTRA WIDE)
- с широким ФР - от 24 до 50 мм (WIDE)
- со средним ФР - 50 мм (STANDARD)
- средние "телевики" - от 50 до 135 мм (MIDIUM TELEPHOTO)
- "телевики" - от 135 до 300 мм (TELEPHOTO)
- супер "телевики" - от 300 мм и выше (SUPER TELEPHOTO)
2. EF-S объективы для камер с кроп-сенсорами. Их нельзя установить на полнокадровые камеры.
3. Объективы с переменным фокусным расстоянием
- широкоугольные "зумы" - от 8 до 55 мм (WIDE ZOOM)
- стандартные "зумы" - от 24 до 200 мм (STANDARD ZOOM)
- телезумы - от 28 до 400 мм (TELEPHOTO ZOOM)
4. Макро-объективы (MACRO / CLOSE-UP) для съемки мелких объектов.
5. Объективы с коррекцией перспективы (TILT-SHIFT) для съемки зданий и других объектов.

Я думаю на данном этапе изучения понятно уже, что чем больше фокусное расстояние, тем меньше кадр. Не нужно думать, что длинный фокус используется в основном для съемки удаленных объектов. Конечно, сидя на трибунах стадиона и фотографируя спортсменов вы скорей всего будете вынуждены использовать телевики. В дальнейшем мы разберем как фокусное расстояние влияет на размытие заднего плана при съемке портретов. Пока же можно сделать одно замечание: чем больше фокусное расстояние, тем сильнее размытие вне зоны фокусировки.

Диафграма объектива представляет собой конструкцию из "лепестков" наложенных друг на друга. Чем их больше, тем более округлым выглядит отверстие, а значит меньше искажений при этом возникает. Этот фактор влияет на такое понятие как боке. Пока запомним только общее замечание: чем больше лепестков диафрагмы - тем лучше изображение.

Для съемки с предельно-длинными выдержками с рук рекомендуется использовать объективы с оптической стабилизацией (обозначается IS - Image Stabilizer), которая позволяет скорректировать мелкое движение камеры в три и даже четыре стопа экспозиции. Впрочем, лучше избегать таких ситуаций и бороться с шевеленкой средствами ISO и диафрагмы. Совершенно понятно, думаю, что при съемке со штатива или с выдержкой короче 1/250 (обычно на улице днем, особенно в солнечную погоду) эту функцию нужно отключать, поскольку никакого улучшения в кадре при этом не происходит, а ресурс аккумулятора падает достаточно быстро (все стабилизаторы довольно прожорливы в плане энергопотребления).

Для быстрой автофокусировки объектива используется технология с применением ультразвукового микро-мотора в самом объективе. На объективах Canon помечается маркировкой USM. Крайне полезная вещь для съемки детей и в других случаях, когда просто нет времени и возможности долго фокусироваться на объекте. Не раз мне доводилось наблюдать мучения родителей, пытающихся снять на компакт-камеру через Live-View режим своих резвящихся детей. В большинстве случаев просто невозможно сфокусироваться, поэтому большая часть снимков оказываются вне фокуса на нужных деталях кадра. Обычно можно услышать крики типа "замрите на секундочку!" или "ну ка, не шевелитесь!", и в результате фотографии получаются с испуганно-удивленными физиономиями в лучшем случае и совершенно неинтересным сюжетом.

Кратко пробегусь еще раз по обозначениям в маркировках объективов Canon?

EF - крепление возможно к байонету EF и EF-S
EF-S - крепление возможно только к байонету EF-S (все кроп-камеры)
15-85/3.5-5.6 - диапазон фокусных расстояний/диапазон максимально открытых диафрагм
100mm - фиксированное фокусное расстояние
f/2.8 - максимальная диафрагма объектива
L - профессиональная серия объективов
IS - стабилизатор изображения
USM - ультразвуковой мотор
DO - применение многослойных дифракционно-оптических элементов
MP-E или Macro - объектив для макросъемки
II или III - усовершенствованные версии объективов
STM - шаговый двигатель, позволяет плавно и бесшумно фокусироваться на объекте во время видеосъемки.

По поводу совета: "какой объектив лучше всего купить?" (или что-то подобное). Каждый определяет для себя сам, какими объективами снимать. Кто-то предпочитает зумы, кто-то фиксы. Кому-то нужны одни фокусные, другим - другие. Это все индивидуально и никто не может решить за другого какой мощности должен быть двигатель автомобиля или в какую страну лучше всего ехать отдыхать в отпуске. Дам лишь один совет. Сейчас есть практически в каждом городе фотопрокаты. Можно попробовать все, что там есть и тихонько копить на "свою прелесть". Подбирать объективы нужно под свои задачи и предпочтения.

Многие владельцы кроп-камер предпочитают использовать объективы для полнокадровых камер, объясняя это тем, что на снимке обрезаются "плохие" углы. Не собираюсь никого отговаривать от такого подхода. Действительно, на краях качество изображения падает. Страдает и резкость, и цвет, и в целом светопропускание. Это можно увидеть на MTF-графиках.

Для многих байонетов продаются переходники, которые позволяют использовать неродные объективы. Например, можно одеть старый советский Гелиос на Canon. Конечно, фокусироваться и выставить диафрагму в этом случае придется вручную. Но попробовать это нужно, хотя бы ради любопытства.

На этом все. Некотрые вопросы станут понятнее из статьи об оптических искажениях.

Дополнительные материалы:

Объективы, часть I. Что важнее – камера или объектив? Знакомимся с оптикой

Объективы, часть II. Характеристики и свойства объективов

Домашнее задание

Попробуйте определить размеры объекта (любого), полностью занимающего кадр, при максимальном приближении камеры к нему, с расстояния, на котором объектив еще способен фокусироваться. То есть попробуйте определить возможности макросъемки вашего объектива. Сфотографируйте болтик, гайку, или может быть мини-машинку детскую.

 

 

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить