При написании этой статьи я не стремился выдать некую поучительную статью об ошибках и заодно вдоволь постебаться над теми, кто недостаточно силен в фотонауках. В первую очередь, целью было - написать текст, какой я бы сам хотел прочитать в начале своего фотообразовательного пути. Искренне надеюсь, что эта статья поможет избежать граблей, на которые я сам наступил когда-то. Здесь кратко собраны и проанализированы причины и следствия самых распространенных ошибок. Я не стал описывать банальности типа "не снимайте в авто режимах" или "снимайте всегда в RAW", думаю это лишнее.

Итак, 10 наиболее часто встречающихся ошибок у начинающих фотографов я разделил на три составляющие:

1. Экспозиционные ошибки, то есть ошибки, связанные с настройками диафрагмы, выдержки и чувствительности, работой экспозамера, а также с неправильным использованием автоматических и полуавтоматических режимов.
2. Композиционные ошибки, связанные с содержанием кадра, размещением объектов, а также использованием объектива.
3. Ошибки обработки

1.1. Начнем по порядку с экспозиции. Практически все фотолюбители достаточно хорошо понимают как нужно устанавливать экспотройку (выдержку, диафрагму и чувствительность ISO), но не все четко понимают работу экспозамера, и как показывает опыт, даже среди берущих деньги за свои услуги такие встречаются. Между тем, понимая на каком объекте следует зафиксировать экспозицию, можно вполне прилично снимать даже в авто режимах. Речь идет о распространенном случае, когда полученный кадр выглядит темным или, наоборот, слишком светлым. Проблема кроется в неправильном использовании экспозамера и, как следствие, неправильной установке экспотройки. Замер экспозиции следует выполнять на среднесером объекте, это не обязательно должен быть объект нейтрального цвета (серый), важно, чтобы его освещенность была в пределах так называемой пятой зоны зонной теории Адамса. Например, тыльная сторона кисти руки не сильно загорелого европейца может стать таким объектом, сухой асфальт и т.п. Замеряя экспозицию на ярком белом объекте, нужно быть готовым, что кадр будет темным, поскольку экспозамер думает, что это среднесерый, а замеряя на очень темном объекте, нужно быть готовым, что кадр будет светлым по той же самой причине. Здесь же хочется упомянуть о проблеме пересветов и провалов теней. Имеет смысл включить индикацию пересветов при просмотре снимков на камере, это помогает вовремя оценить масштаб проблемы и внести коррекции. Также имеет смысл при просмотре включить показ гистограммы и анализировать пробои в тенях и светах, впрочем, подавляющее большинство фотолюбителей с этим не знакомы, поэтому настоятельно советую ознакомиться с использованием гистограммы на камере. Есть фотографы, которые считают, что снимая в RAW можно не обращать внимания на недодержку в один-два и даже три стопа, все это можно вытянуть на этапе постобработки. В результате на фотографии серьезно падает детализация, раньше появляется шум, а цвета оставляют желать лучшего. Снимать следует с такой экспозицией, которая позволяет избежать клиппинга в светах и минимизировать шум в тенях.

1.2 Смазанные кадры, если мы не говорим о движении в кадре, а именно о смазанности всего кадра, возникают из-за недостаточно короткой выдержки и съемки с рук. Здесь все очень просто. Нужно понять при каких выдержках руки фотографа еще не дают смазанности и не превышать эти значения при съемке. Обычно это выдержки в диапазоне 1/30 - 1/100. А также важно освоить технику жестких поз и жесткого хвата фотокамеры. Это как искусство стрельбы, правильный хват, поза и дыхание помогают существенно увеличить точность. Есть такой важный, на мой взгляд, прием - "неожидание выстрела", когда нажатие спуска происходит плавно без ускорения, но не следует ожидать выстрела при этом, словно кнопка утапливает бесконечно, каждый выстрел должен ощущаться как фальшстарт. Именно ожидание срабатывания кнопки у большинства людей дает эффект смещения камеры в момент нажатия. Кроме того, мысленно закрепив левую руку и ликвидировав её мышечную связь с правой, можно достичь очень хороших результатов. Вот такие чисто психологические моменты существенно снижают вероятность смазанных кадров даже на выдержках в полсекунды.

1.3 Шумные кадры в условиях плохой освещенности. Нужно представлять рабочие ISO своей камеры и стремиться не превышать их. Также необходимо понимать уровень шума при различных ISO. Соответственно, в настройках камеры для режима AUTO ISO необходимо задать приемлемый максимальный уровень ISO, который будет устанавливать камера. Следует отметить, что не во всех камерах есть такая возможность. Также следует в условиях недостаточной освещенности стараться по возможности максимально открывать диафрагму (но при этом контролировать глубину резко изображенного пространства), либо увеличивать выдержку. Важно помнить, что с увеличением ISO уменьшается динамический диапазон камеры.

Из всего выше сказанного следует, что в различных условиях съемки важно находить сбалансированное соотношение между выдержкой, диафрагмой и ISO. Именно это и подразумевается под советом "не снимайте в авто режимах", поскольку камера пока не в состоянии принимать решения анализируя сюжет, сложное освещение и множество других факторов.

1.4 Съемка со встроенной вспышкой, которая может "стрелять" только в лоб приводит к плоским лицам на фотографиях, поскольку напрочь убиваются все тени, про красные глаза, думаю, и говорить не стоит. Это не значит, что встроенная вспышка не нужна. Пожалуй, единственное оправданное применение встроенной вспышки - съемка с контровым освещением (против солнца), когда необходимо подсветить тени. Но, будьте осторожны, встроенная вспышка не может работать в режиме быстрой синхронизации, а значит вы будете ограничены выдержкой в 1/200 или 1/250 сек. (в зависимости от модели камеры). А это чревато, особенно при ярком солнце с открытой диафрагмой, когда чувствительность ISO уже в минимальном значении, можно получить слишком пересвеченные фотографии. Необходимо закрывать диафрагму. Можно в таких случаях выключить вспышку, перевести камеру в режим приоритета выдержки, ISO=100, запомнить значения диафрагмы и в ручном режиме выставить все эти значения. Это не сложно и результат должен быть превосходным.

2.1 Проблемы ГРИПа и фокуса. Я не буду останавливаться на проблемах бэк- и фронт- фокуса, если таковой имеется, следует отнести камеру с объективом на юстировку в сервисный центр. Следует помнить, что автофокус фокусируется на ближайшем к объективу объекте, на котором находится одна из точек фокусировки. Стоит реже использовать автофокус с настроенными точками или зонами фокусировки и чаще просто выбирать центральную точку, это поможет избежать множества проблем. Также необходимо помнить, что фокусировка происходит при нажатии кнопки спуска на половину и если после этого объект переместился до полного нажатия кнопки спуска, фокус будет уже неактуален, необходимо перефокусироваться. В случаях движения в кадре следует прибегать к следящему автофокусу, если таковой имеется в камере. Фазовый автофокус всегда работает быстрее контрастного, поэтому следует фокусироваться не через режим Live View, а через видоискатель. Малая зона ГРИПа не всегда уместна, не стоит снимать лицевые портреты с близкого расстояния с открытой диафрагмой и с длинным фокусным расстоянием, со 100% вероятностью получится кадр, в котором кончик носа и уши будут размытыми. То есть нужно знать меру при съемке с максимально размытым фоном. При съемке портретов стоит целиться в глаза, и после этого перекомпоновывать кадр, именно глаза являются самыми значимыми в портрете. При съемке пейзажей следует прибегать к фокусировке на гиперфокальном расстоянии. Понимание ГРИП и правильная его настройка залог успеха любой фотографии.

2.2 Неудачное кадрирование (обрезка кадра) зачастую возникает из-за изначально плохо снятой фотографии. Стоит разобраться с основными законами композиции и стараться разместить объекты в кадре правильно. На практике это означает, что нужно грамотно подходить к вопросу выбора точки съемки, ракурса, подбора фокусного расстояния и т.д. Не следует фотографировать или кадрировать фотографии в редакторе, обрезая конечности таким образом, что зритель в итоге недоумевает, что же такое тут случилось. Если не удается вместить объект съемки целиком в кадр нужно трижды подумать, как именно его обрезать, что бы не нарушить гармонию восприятия снимка.

2.3 Завал горизонта. Эта проблема встречается даже у профессионалов. Старайтесь приучить себя к поиску в кадре линий горизонта или вертикалей. Всевозможные здания, столбы, дорожные знаки и т.п. могут помочь в этом. Ориентируйтесь на линию горизонта или поверхность воды в реке. В любом случае на этапе обработки фотографии не оставляйте заваленный горизонт и исправляйте эту проблему кадрированием.

3.1 Повышенная светимость (яркость) и контрастность экрана приводит к тому, что при печати фотографии выглядят темными. Значение светимости монитора, на котором происходит обработка, не должна превышать 160 cd/m2, в идеале 120. Определить яркость можно с помощью калибратора. Вообще, монитор, на котором производится обработка фотографий должен быть откалиброван под задачи фотообработки. То есть нужно либо купить калибратор, либо пригласить специалиста. С учетом того, что характеристики монитора изменяются со временем, процедура эта является периодической, поэтому имеет смысл задуматься о покупке собственного калибратора.

3.2 Даже имея хорошо откалиброванный монитор многие фотографы чрезмерно завышают насыщенность, контраст и резкость. Да, это нравится большинству клиентов, им нужны яркие сочные снимки, но все должно быть в меру. Допускается небольшое украшательство в свадебной съемке, когда нужно подчеркнуть торжественность, сделать повеселей снимки, но не следует делать марсианские фотографии в стиле "вырви глаз". Следует стремиться к созданию настроения на фотографии без сильного поднятия насыщенности и контраста. Что касается резкости, стоит помнить, что усиление резкости осуществляется за счет создания ореолов на контрастных границах и их чрезмерное появление ничуть не улучшает фотографию, а скорей портит. Повышение резкости не должно приводить к "перешарпу". Идея этого пункта состоит в соблюдении разумной меры воздействия при обработке.

3.3 И последнее. Плохая любительская ретушь кожи всегда портит восприятие снимка. К сожалению, плохая ретушь периодически встречается даже на обложках гламурных журналов. Если Вы не являетесь специалистом в области ретуширования, исправляйте только дефекты, удаляйте фотомусор, особенно это касается ретуши портретов. Совершенно вульгарно и глупо выглядит кожа, на которой отсутствует фактура, которую малообразованный ретушер замылил до пластикового вида. Замыленная резиновая кожа может иметь место в рекламной съемке, когда это является задумкой автора (заказчика), когда есть задача создания необычного и неестественного образа. Ни один визажист в здравом уме не станет добиваться подобного эффекта, поскольку это выглядит чаще всего неуместно. Второй момент, касающийся ретуши, это удаление мимических возрастных морщин. Поверьте, пенсионеры с удаленными морщинами выглядят если не ужасно, то, как минимум, смешно. И последнее, не приукрашивайте чрезмерно цвет и яркость глаз, особенно у детей. Это выглядит чаще всего пугающе, словно на снимке запечатлен человек со сверхспособностями. Чрезмерно выбеленные белки глаз так же выглядит странно.

Удачных и качественных Вам снимков!

 

 

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить