Светофильтр - это оптическое устройство, которое служит для подавления, выделения или преобразования части светового потока, обычно части спектра. Наиболее часто используются защитные ультрафиолетовые фильтры, нейтрально-серые светофильтры и поляризационные светофильтры.

Светофильтры обычно изготавливается из специального стекла, пластика и подобных материалов. Устанавливается на объектив камеры либо в специальное внешнее крепление, либо вворачивая в переднюю резьбу объектива. Крепление светофильтров к объективу, совмещенное с блендой, называется компендиум. Светофильтры в круглой оправе, вворачивающейся в резьбу объектива точно соответствуют диаметру резьбового соединения. Данный диаметр обычно указывается в маркировке светофильтра. То есть нельзя ввернуть светофильтр в объектив с отличающимся диаметром без переходника. Отсюда можно сделать вывод, для нескольких объективов с разными диаметрами передней оправы нужно иметь фильтры с соответствующими диаметрами. Это один из недостатков вворачиющихся круглых фильтров. Круглые светофильтры можно вворачивать друг в друга, в итоге получается конструкция подобная сэндвичу из фильтров. Надо понимать, что чем толще оправа светофильтров или чем их больше (количественно), тем возможно будут больше затемнения по углам кадра.

Поскольку, как известно из школьного курса физики, на границе стекло-воздух часть светового потока отражается, т.е. безвозвратно теряется, то можно предположить, что использование дополнительных стекол однозначно вредит изображению. Однако, с изобретением специальных слоев просветления, которые наносятся на поверхность большинства светофильтров и которые позволяют снижать до минимума потери света, сегодня возможно испоьзовать достаточно большое количество светофильтров и линз перед объетивом. Кроме того и сами объективы теперь содержат большое количество линз внутри тоже благодаря новейшим технологиям просветления.

Но не все светофильтры одинаково хороши. Влияние оказывает как качества самого материала (стекло, пластик), так и технологии изготовления просветляющих слоев (напыление или приклеивание) и их количество. Есть светофильтры, где используется всего один просветляющих слой (обычно самые дешевые фильтры, потери света более 3%), есть где имеется несколько просветляющих слоев с одной стороны и один с другой (чуть подороже, потери менее 3%) и с множеством качественных просветляющих слоев с обоих сторон (как правило, хорошие дорогие светофильтры, потери менее 1%).

Приведу типичные маркировки просветляющих слоев:

Single Coated (SC, C) - одностороннее однослойное просветление (95% светопередача)
Multi Coated (MC) - двухстороннее трехслойное (с каждой стороны) просветление (99% светопередача)
Super Multi Coated (SMC, MRC) - двухстороннее шестислойное просветление (99,7% светопередача)
Super Multi Coated Pro (SMC PRO) - двухстороннее многослойное (более 9 слоев) просветление (99,9% светопередача)

Основные типы светофильтров.

Первый и самый основной, который обязательно нужно использовать и желательно не снимая с объектива - это защитный светофильтр (часто маркируется словом PROTECT). Обязательно нужно использовать просветленное с обоих сторон стекло, предназначенное для защиты передней линзы от механических повреждений. Согласитесь, лучше купить новый светофильтр, чем новый объектив, который порой в десятки раз дороже. Производят также светофильтры с водозащитным покрытием и обозначаются WPC (Water Proof Coat).

Часто в качестве защитного светофильтра используют ультрафиолетовый светофильтр (UV - UltraViolet). Его задачей является отсечение ультрафиолетового излучения. На практике такое излучение существенное влияние оказывает в горах и на очень ярком солнце. В помещении, тени и тому подобных условиях UV-фильтры не выполняют своей функции за исключением защиты от механических повреждений передней линзы. Поэтому можно смело купить такой фильтр с хорошим просветлением и не снимать его с объектива никогда. Отдельно хочется упомянуть о фильтре SkyLight, его часто путают с ультрафиолетовым, однако у него есть одно небольшое отличие - за счет своего светло-розового стекла этот фильтр придает утепляющий эффект фотографии.

Нейтральный светофильтр (ND - Neutral Density) или светопоглощающий светофильтр предназначен для ослабления светового потока. Эти светофильтры имеют различную плотность, обозначаемую 2x, 4x, 8x и т.д. (ND2 понижает экспозицию на 1 стоп, ND4 - 2 стопа, ND8 - 3 стопа, ND16 - 4 стопа, ND32 - 5 стопов и т.д.). Эти фильтры не изменяют цвета, а только понижают количество пропускаемого света. Они необходимы для условий, когда нужно увеличить выдержку или диафрагму. Например, в яркий солнечный день снять ручей с выдержкой 1-2 сек или портрет с максимально открытой диафрагмой для уменьшения ГРИП. Для съемки солнечных затмений нужен фильтр ND1000 (10 стопов), однако никто не мешает одеть сразу несколько фильтров (например, ND4+ND8+ND32).

Существуют ND фильтры переменной плотности, т.е. поворачивая фильтр можно менять понижение экспозиции. У этих фильтров есть один недостаток - крестообразное затемнение в кадре, особенно у дешевых, типа Flama.

Градиентный светофильтр представляет собой частично окрашенный фильтр градиентным переходом из обычно верхней окрашенной части в нижнюю прозрачную часть. Часто можно встретить нейтрально-серые градиентные фильтры, используемые для съемки пейзажей с четко выраженным и ровным горизонтом. Темной частью обычно затеняют небо, а ландшафт при этом остается не тронутым. Обычно такие фильтры производят в квадратной оправе, закрепляемой на специальном держателе, который в свою очередь крепится либо к штативу, либо к объективу камеры. Мне очень нравится порой использовать в Adobe Lightroom программный аналог такого фильтра. Два клика и получается аналогичный результат. Градиентные светофильтры призваны решить проблему ограниченного динамического диапазона матрицы. Я предпочитаю использовать технику Dual ISO или HDR для решения этой проблемы.

Поляризационный фильтр (или просто поляризатор) преобразует поляризованный свет, образующийся в результате отражения от каких-либо поверхностей, при этом цвета этих поверхностей, как правило, насыщаются. Отражения от металлических поверхностей поляризаторы не задерживают. Очень часто используются при пейзажной съемке с боковым светом (перпендикулярным оптической оси объектива), когда голубое небо становится ярким и насыщенным, порой даже чересчур становится синим. Также поляризаторы используют для съемки воды или содержимого витрин. При этом оправа поляризатора вращается, тем самым позволяя настроить степень пропускания отражения, то есть всего лишь повернув на 180 градусов фильтр можно сфотографировать отражение от витрины, например улицу, а можно наоборот - содержимое этой витрины. Не стоит снимать выворачивая поляризатор в максимум на широком угле при съемке пейзажей, поскольку часть неба очень сильно затеняется при этом. При съемке лиственных растений также поляризатор помогает отсечь голубое отражение неба и прочие отблески, делая листвую более теплой и зеленой. Стоит заметить, что поляризаторы поглощают часть света, и обычно приходится увеличивать выдержку в один-два стопа. Очень эффективен поляризатор при съемке радуги. Очень часто можно найти в интернете фотографии озер или рек с прозрачной водой, по которым плывут лодки, но создается эффект лодок, летящих по воздуху. Это достигается поляризатором, который убирает блики с поверхности воды, а прозрачность чистой воды делает все остальное.

Стоит заметить, что съемка панорам с поляризационным фильтром бессмысленна, так как цвет неба будет неравномерным из-за разной поляризации. Нужно помнить, что наибольший эффект при использовании поляризатора будет в случае нахождения солнца относительно камеры перпендикулярным к главной оптической оси. При съемке на сверхширокоугольные объективы также скорей всего появится цветовая градиентность неба от темно синего к светло голубому. Из недорогих поляризаторов могу порекомендовать японских производителей Marumi и Hoya.

Существует целая группа светофильтров, объединенных одним общим и простым названием - цветные (спектральные) светофильтры (color conversion). Эти фильтры пропускают какую-то конкретную часть спектра, задерживая все остальное. С одним из них мы уже познакомились - это был ультрафиолетовый светофильтр, который задерживал ультрафиолет. Инфракрасный светофильтр аналогично UV-фильтру пропускает только инфракрасное излучение.

Во времена процветания пленочной фотографии часто использовались Корректирующие и Конверсионные светофильтры, теперь же на цифровых камерах эту задачу решают выставлением нужных значений баланса белого. Заметьте, что фотографируя в RAW-формате про баланс белого можно особо не думать, поскольку нужный светофильтр можно виртуально "установить" на этапе постобработки фотографий. Корректирующие (коррекционные) фильтры предназначены для небольшого изменения цветовой температуры снимка. А конверсионные вносят более существенную поправку в температуру. В любом случае эти светофильтры неактуальны для DSLR-камер. Тем не менее, приведу краткое описание некоторых таких светофильтров от компании Hoya:

Повышающие цветовые светофильтры (синие):
80 - повышают цветовую температуру (с 3200К для 80A, с 3400К для 80B, с 3800К для 80C) до 5500К. То есть позволяют снимать дневной пленкой при теплых лампах накаливания (3200-3800К).
82 - слегка повышают температуру (82A на 200К, 82B на 400К, 82C на 600К). Можно снимать пленкой для ламп накаливания (3200К) при более теплом освещении (82B для 2900К).
Понижающие цветовые светофильтры (оранжевые):
85 - понижают цветовую температуру с 5500К до более теплых (3400К для 85, 3200К для 85B, 3800К для 80C). То есть позволяют снимать пленкой для ламп накаливания при дневном освещении.
81 - слегка понижают температуру (81A на 200К, 81B на 300К, 82C на 400К). Используются для съемки в более теплых тонах.

Важное замечание. При использовании фильтров 80 и 85 происходят сильные потери пропускания света, порядка 1 стопа. При использовании 81 и 82 потери от 1/3 до 2/3, чем больше сдвиг температуры, тем больше потеря. Это нужно учитывать.

К цветным также относят ряд усиливающих светофильтров. Эти светофильтры усиливают цвета в определенных областях спектра без существенного влияния на другие области. В частности, чтобы сделать небо более голубым используется Blue Enhancer, который делает пейзажи более выразительными. Для усиления зелени используется Green Enhancer, а для осенних пейзажей может пригодиться Red Enhancer. Эти светофильтры также поглощают до 1 стопа света и поэтому применимы они в основном при дневном свете. Однако все эти манипуляции можно легко совершать в Photoshop или Lightroom, поэтому на сегодняшний день эти светофильтры неактуальны даже для пленочников.

Еще один светофильтр, предназначенный для съемки портретов, так и называется PORTRAIT. Он делает кожу более живой и здоровой. Потери света порядка 20%.

При съемке с флуоресцентными лампами на фотографиях возникает зеленый оттенок из-за того, что эти лампы светят белым светом достаточно короткое время с частотой 50Гц. Поэтому нужно снимать с выдержками 1/50 или 1/100. Но можно воспользоваться фильтром FL-DAY, который исправит зеленый оттенок. Также съедают 1 стоп света.

Контрастный светофильтр предназначен для ослабления очень темных и очень светлых тонов. Bспользуется для искусственного расширения динамического диапазона. Актуален при съемке высоконтрастных сцен.

Можно выделить еще одну группу светофильтров под общим названием - эффектные светофильтры. Из названия уже понятно, что они предназначены для создания неких эффектов. Различные софт-фильтры реализуют эффект легкого размытия и мягкого контраста. Фотографии получаются в пастельных тонах, что подходит для съемки младенцев, церемонии бракосочетания или лав-стори. Мое лично мнение - это все глупости. Если уж и понадобится такой эффект сделать, для этого Photoshop существует. Сюда же относят Диффузные, DUTO и FOG светофильтры. Дифракционные светофильтры позволяют создавать эффекты за счет отверстия в стекле фильтра или нанесенного рисунка на поверхности стекла. Center-Spot светофильтр используется для создания софт эффекта по краям кадра, акцентируя внимание в центре кадра. Звездный светофильтр также является частным случаем дифракционных фильтров и предназначен для создания из точечных источников света в кадре лучистых звездочек и чем ярче будет источник, тем длиннее будут лучи.

Отдельного внимания заслуживают макро-линзы (MACRO CLOSE-UP), которые позволяют делать снимки макромира без покупки дорогостоящих макрообъективов. Качество, конечно, не высокое у таких снимков.

Вышесказанное хочется подытожить следующей мыслью: в век цифровой фотографии, когда фотографии часто подвергаются сильной обработке в графических редакторах типа Adobe Photoshop уже нет такой острой необходимости в приобретении десятков различных светофильтров. Большинство задач можно выполнить в том же фотошопе. Однако, эта мысль не относится в большинстве случаев к нейтральным, поляризационным и уж тем более защитным светофильтрам, которые обязательно должны появиться в вашей фото-сумке, если их еще там нет.

И последний важный вопрос. Какие фирмы выпускают хорошие светофильтры? Однозначно можно рекомендовать дорогие светофильтры B+W. По более доступной цене на рынке представлены фирмы Hoya, Kenko, Marumi, Praktika. Если не смущает компендиум, то рекомендую использовать квадратные светофильтры компании Lee. Также можно найти светофильтры компании Rodenstock, которые отличаются своих высоким качеством и высокой ценой. Настоятельно рекомендую избегать дешевые китайские фильтры, типа Flama.

Домашнее задание

Попытайтесь в яркий солнечный день сделать снимок на открытой диафрагме, чтобы замылить задний фон, а также на длинной выдержке, например, воды в речке или ручье. Без ND-фильтра Вам не обойтись.

Используя поляризационный фильтр добейтесь хорошей передачи синевы неба без излишнего затемнения в яркий солнечный день.

 

 

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить