Определимся с терминологией. В фотографии свет делится на две категории: доступный окружающий (ambient) и управляемый (managed). В свою очередь окружающий свет делится на естественный свет (от солнца и луны) и искусственный свет (электрические приборы), которым нельзя управлять, его можно в лучшем случае только выключить, т.е. исключить совсем. Забегая вперед, условимся, что управляемый свет, это свет которым фотограф может управлять, т.е. направлять на объект, т.е. менять направление, расположение и т.п., делать жестче, мягче, менять светимость, формировать световой рисунок и т.д. Естественным светом тоже можно управлять, точнее эффективно его использовать.

В этой статье мы затронем случаи съемки с использованием преимущественно естественного света, т.е. когда основным источником света является солнце или даже луна. В сущности луна попросту отражает солнечный свет и дает очень слабое освещение, поэтому его часто используют как контровое (т.е. съемка на фоне луны) для создания силуэтов и т.п., и в этих случаях часто используют длительную выдержку, открытую диафрагму и увеличенное значение ISO с учетом допустимого уровня шума. Конкретные значения нужно получать экспериментальным путем сделав, возможно, не один десяток пробных кадров.

Дневное освещение для фотолюбителей зачастую является единственным источником света при съемке вне помещений, студий и т.п.. Выделим и рассмотрим типичные условия съемки с естественным светом:

1. Есть только направленный свет от солнца
2. Есть направленный свет от солнца и отраженный компенсирующий от других объектов
3. Есть рассеянный свет от солнца (дымка или облачность)
4. Есть только отраженный свет (съемка в тени)

Направленный свет от солнца, когда нет облаков на небе создает высококонтрастную сцену с большим динамическим диапазоном, что чревато резкими проваленными тенями, особенно в полдень. При некорректной экспозиции есть большая вероятность получить пересветы. Некоторые бывалые фотографы могут сказать, что не следует снимать в это время. Это хороший совет. Но нам нужно решение проблемы. А решения три: использовать подсветку теней, использовать рассеиватель над моделью, если это возможно, либо применять техники: ETTR, HDR, Dual ISO. Техники эти мы рассматривать здесь не будем, а вот подсветку разберем. Из доступных решений подсветки можно выделить два основных: вспышка и отражатель.

Вспышка используется для компенсации теней, т.е. для их подсветки. В большинстве случаев автоматика, определяющая необходимый импульс заполняющей вспышки (режим E-TTL) работает очень хорошо и нет небходимости использовать ручной режим, но в некоторых случаях необходимо вносить экспокоррекцию на вспышке (Обратите внимание, на вспышке, а не в камере).

Отражатель может заменить вспышку, однако для этого, скорей всего понадобится ассистент, впрочем, и для грамотной работы со вспышкой тоже нужен ассистент, а вспышка при этом должна иметь синхронизацию с камерой. Отражателем подсвечивают тени, причем отраженный свет при этом выглядит более естественнее, нежели свет от вспышки. Большинство отражателей (как в общем то и рассеиватели) являются складывающимися и умещаются в небольшой круглый чехол. Отражатели бывают белыми, золотыми, серебристыми и реже цветными. Такой свет предпочтительней, чем свет от вспышки, поскольку отражает свет с большой поверхности, делая его мягким и более красивым. Минусом его использования является необходимость размещения его достаточно близко к объекту и зачастую применим лишь для предметной или портретной фотографии. При использовании отражателя сцена первого типа (только направленный свет от солнца) трансформируется во второй тип (направленный и отраженный).

Свет от солнца может падать из-за спины фотографа (фронтальный свет), с боку (боковой), можно снимать против солнца (контровой), свет может светить как угодно по отношению к объекту съемки. Сразу оговоримся, что снимая в контровом свете обязательны, либо вспышка, либо отражатель. Иначе, действительно нет смысла снимать. То есть широко распространенное среди некоторых фотолюбителей правило "не снимать в солнечную погоду против солнца" не то, что бы неверное, а некорректное. С внешней вспышкой получаются отличные фотографии в яркий солнечный морозный зимний день против солнца! Нужно помнить один важный момент при съемке со вспышкой при ярком солнце. Как только выдержка станет меньше выдержки синхронизации, необходимо включать на вспышке режим быстрой синхронизации.

Часто возникает следующая проблема. Необходимо при ярком солнце снять портрет, подсветив тени встроенной вспышкой и размыв фон. Чтобы размыть фон нужно открыть диафрагму, а значит укоротить выдержку до минимума (1/8000). Но встроенная вспышка не умеет работать в режиме быстрой синхронизации, а значит выдержка будет в лучшем случае 1/250 сек. В таких условиях диафрагму не открыть. Выход: использовать либо внешнюю вспышку с возможностью быстрой синхронизации, либо использовать ND-фильтр (ND8 или даже ND16), который позволит открыть диафрагму в максимум.

Снимать с фронтальным солнечным светом крайне не рекомендуется. Красота теней отсутствует в таком освещении. Лучше всего снимать с боковым светом (не обязательно строго сбоку под 90 градусов). Перед тем как сделать снимок оцените возможность развернуть объект съемки в более выгодное с точки зрения освещения положение.

Рассеиватель представляет собой специальную ткань с хорошим показателем пропускания света, натянутую на достаточно жесткий каркас. Рассеиватель, что понятно уже из названия, рассеивает направленный солнечный свет и понижает примерно на один-два стопа экспозицию. Рассеиватели обычно достаточно громоздки, безусловно требуют ассистента для работы с ними и поэтому используются в основном только профессиональными фотографами. При использовании отражателя сцена первого типа (только направленный свет от солнца) трансформируется в третий тип (рассеянный свет от солнца), но с контрастным фоном, что порой может выглядеть странно и создавать впечатления ретуши в фотошопе.

Нужно еще учитывать угол падения света от солнца. Я уже упоминал о золотом часе - это время в течении примерно одного часа после восхода и перед закатом солнца. В это время солнце светит под очень низким углом и часть света от него отражается атмосферой, делая его очень мягким и приятным. Уже нет таких резких теней как в полдень и практически нет надобности использовать вспышку или рассеиватель. Существует также понятие голубого часа (если вы гомофоб или не достаточно толерантны к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации, то в английском варианте это понятие звучит как "blue hour", который можно перевести как "синий час"), который длится всего около 10 минут - это время сразу после заката и перед рассветом. Баланс белого при этом вовсе не приближается к синему цвету, а наоборот, находится в районе 3100 К. Обычно в голубой час фотографы пытаются запечатлеть что-либо на фоне красивого голубого неба. Конечно, если небо затянуто облаками (в моем регионе вообще постоянно облачность присутствует), то толку от этих голубых и золотых часов практически нет. Речь идет о ясном или малооблачном небе!

Баланс белого выставляется (если не AUTO в RAW-формате) примерно следующим образом:

3050-3150 К - восход, закат (10 минут);
3400-3750 К -солнце у горизонта, (до 1 часа);
3750-4300 К - утреннее и вечернее солнце (до 2 часов);
4300-4500 К - солнце перед полуднем;
5000 К - солнце в полдень;
до 7500 К - солнце после полудня летом;
до 15000 К - ясное голубое небо в зимнюю пору (с отражением от снега);

Второй тип условий съемки, когда при прямом солнечном свете есть отраженный свет от других объектов, характеризуется тем, что тени становятся менее резкими. Этот случай мы уже рассмотрели, говоря об использовании отражателя. Но помимо переносного отражателя в качестве источника отраженного света с таким же успехом можно использовать любые светлые поверхности, такие как стены зданий и других строений.

Третий тип условий съемки (рассеянный свет), когда съемка происходит в условиях облачности или дымки, мы получаем чересчур мягкий свет. Небо, затянутое облаками, в сущности представляет собой самый гигантский софтбокс. В таких условиях мы практически лишены теней и фотографии зачастую получаются скучными. Чтобы создать тени можно использовать вспышку отдельно от камеры, используя беспроводное управление, либо использовать аналог отражателя, только с черной тканью, которая поглощает свет и в некоторых случаях можно добиться появления теней со стороны такого поглощателя света. Но поглащатель при этом должен иметь достаточно большую поверхность и размещаться максимально близко к объекту, что на практике сложно реализовать. Баланс белого при этом будет достаточно высоким, поскольку облака дают синеватый оттенок.

5500 К - облака в полдень;
6500-7500 К - облачность, пасмурно;
7500 К - дневной свет, с большой долей рассеянного от чистого голубого неба (дымка);

Съемка только в отраженном свете, т.е., например, в тени также дает слабые мягкие тени и для их усиления также необходимо прибегать к вспышке и поглощателям. Также можно разместить отражатель вне тени и направить на объект съемки, однако нужно быть осторожным, поскольку отражение может дыть достаточно яркий свет. Очень часто необходимо снять что-либо в тени здания, при этом динамический диапазон сцены выходит за границы возможностей сенсора. В этом случае придется использовать вышеуказанные технологии: ETTR, HDR, Dual ISO.

6000 К - в тени в полдень;
12000 К - тень в ясное голубое небо зимой

Съемка в условиях яркого солнца на улице имеет две сложности - широкий динамический диапазон и необходимость использования коротких выдержек. Для обоих случаев есть светофильтры: контрастные, которые позволяеют уменьшить ДД сцены и нейтральносерые (ND), позволяющие уменьшить количество света, поступающего на сенсор. ND фильтры позволяют на ярком солнце снимать с меньшей глубиной резкости, размывая задний план.

Часто, когда солнце в зените, постоянно необходимо следить, чтобы у людей тени на лице в частности не формировали дефекты типа "сопля" - тень от носа, падающая на губы, или "проваленные глаза" - тень, начинающаяся от бровей и практически полностью скрывающая детали глаз.

Если вы до сих пор не обзавелись внешней вспышкой и при этом все еще жаждите совершенства в своих фотографиях, настоятельно советую заняться вопросом приобретения этого важного фотоинструмента и не скупитесь пожалуйста, покупайте самую топовую модель от вашего производителя камеры, чтобы в дальнейшем не жалеть об этом. Набор ND-фильтров также должен быть под рукой у тех, кто стремится получать высококачественные фотографии как с технической так и с художественной стороны.

 

 

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить